Буддистский пещерный комплекс «Утес тысячи Будд» (Thousand Buddha Cliff Grottoes)

 

Около платформы установлена план-схема дальнейшего расположения объектов и маршрутов движения по территории Цзяньфоя (на фото выше – стенд с план-схемой  слева внизу).

Здесь оранжевым обозначен подъем и проход вдоль обособленной верхней части Цяньфоя, расположенной почти у вершины холма. Спуск сверху (или подъем – как идти) по этому маршруту находится слева от стенда с план-схемой.

Мы решили прогуляться до Северного входа, на обратном пути подняться к верхней части Цяньфоя, а потом пройти по верхним ярусам утеса.

К Северному входу идет широкая, мощеная камнем, дорожка.

Справа по ходу (к востоку) у подножья холма расположено несколько симпатичных современных зданий, выстроенных в традиционном стиле (в одном из них находится огромная глыба, представляющая собой массив из древних окаменелостей). 

А слева (к западу), в сторону реки, установлены фонари, выполненные в национальном стиле, и течет ручей, обустроенный по всем правилам китайского ландшафтного дизайна (см. левое фото ниже).

Северный вход (правое фото ниже) закрыт и выглядит совершенно безлюдным.

Вернулись немного назад к началу лестницы (на фото ниже – напротив первого фонарного столба) и отправились к верхней части Цяньфоя.

***

Подъем недолгий, не крутой и все сделано очень удобно.

В самой верхней части лестница переходит в короткий горизонтальный участок, проходящий вдоль отвесной скалы, в которой высечены в основном неглубокие и небольшие ниши с барельефами.

Дорожка идет вдоль основания скалы, а барельефы расположены довольно высоко и рассматривать их не очень удобно (в самой верхней точки маршрута находится небольшая деревянная платформа, приподнятая поближе к барельефам, но особого прока от  этого нет, да и смотреть там особо нечего).

Спуск вниз более пологий и в основном идет по мощеной камнем дорожке (только в самом конце находятся несколько лестничных маршей).

***

Вышли обратно к платформе демонтированного храма, справа от которой располагается лестница ведущая к верхним ярусам.

***

Лестница ведет к площадке перед пещерой храма Даюнь (Dayun Cave), который (как я упоминал выше) считается центром Цяньфоя. Уже отсюда расходятся дорожки вправо и влево и к верхним ярусам.  

***

Пещера Даюнь является самым большим, но наверное не самым впечатляющим (с художественной точки зрения) сооружением Цяньфоя.

Этот пещерный храм был создан еще в начале 6-го века в период династии Северная Вэй и носил название Ботан (Botang), но после указа У Цзэтянь (Wu Zetian) о создании по всей стране храмов Большого Облака он был переименован  в Даюнь (как при этом обошлись с главным образом Будды Амитабхи – неизвестно, возможно в Майтрею «перекрестили» одну из статуй в нишах на задней стене).

Она прямоугольная в плане: метров 10 в глубину и примерно столько же в ширину. Высота потолка – около 4-х метров.  От задней стены к центру пещеры идет выступ, который заканчивается примерно по центру пещеры и делит ее заднюю часть на два небольших отдельных святилища. В нишах на задней стене этих святилищ располагаются статуи двух Будд, сидящих на разнотипных тронах в окружении учеников,  бодхисатв и прочих традиционных персонажей. Что это за Будды – неизвестно. 

Выступ оканчивается статуей стоящего на лотосовом троне Будды Амитабхи (кит. – Эмито-фо) – властителя буддистского «западного рая» (Чистая земля, Цзинту, кит. Qingtu), который является центральным образом этого пещерного храма. Хотя правая рука у статуи и отсутствует по локоть, хорошо видно, что руки были сложены в традиционной для Амитабхи парной мудре: правая – абхая-мудра (жест бесстрашия и дарования защиты), а левая – варада-мудра (жест благодарения). 

Левая и правая стены пещеры, а также простенки выступа украшены рядами небольших фигур, стоящих на лотосах. На табличке, установленной в пещере написано, что это «более 130-ти образов бодхисатв», хотя, как мне кажется, это типичный для храмов Амитабхи мотив перерождения его последователей из цветков лотоса в Чистой земле.

Преобладающие в пещере красно-коричневые тона не должны удивлять. Это свинцовый сурик – очень устойчивая ко времени и среде краска (которой в т.ч. покрывают корпуса кораблей для защиты от коррозии) и из всех применявшихся в росписях пигментов он попросту лучше всех пережил время. В поздние времена для объемных росписей его применяли взамен дорогой киновари.

С левой стороны у входа в пещеру установлены две современные на вид стелы с объемным текстом, но о них нигде ничего не написано.

Справа и чуть выше пещеры Даюнь расположена пещера Вэйкана (Weikang Cave), названная по имени высокопоставленного чиновника из администрации губернатора Ичжоу (тогдашней Сычуани), на чьи средства она была сооружена в 715 году.

Главной достопримечательностью этой пещеры является эпиграфика: перед входом в нее в стены вмонтированы около 20 различных стел, содержащих надписи датируемые от 8-го до 19-го в.в.

Дальше наши пути с супругой разошлись: она не, желая наматывать круги по мосткам, сразу отправилась на юг в сторону спуска, а я – в обратную, на север к пещере Бэйдафо (северного Большого Будды, на плане – Beidafo Cave).

На фото ниже: под мостками по центру фото – козырек пещеры Даюнь, а еще ниже – пещера Вэйкана. 

По пути к Бэйдафо расположено несколько довольно крупных ниш и пещер.

На фото ниже: справа – пещера N493  со статуей Майтреи, вдали – зеленый защитный занавес на пещере Бэйдафо (она на реконструкции).  

Вверх к пещере Бэйдафо ведет узкая каменная лестница, часть из которой явно вырублена во времена сооружения самой пещеры (левое фото ниже).

Перед пещерой Бэйдафо у самого верха скального выступа расположена прямоугольная ниша с триадой Амитабхи (правое фото ниже). 

Внутри пещеры в окружении строительных лесов находится четырхметровая хорошо сохранившаяся статуя будущего Будды  бодхисатвы Майтреи и еще две фигуры, рассмотреть которые не удалось.

Скульптура датируется началом династии Тан (первая половина 7-го века) и считается одним из самых ранних изображений Майтреи в Сычуани.

От Бэйдафо отправился обратно на юг на поиски супруги, миновав по дороге  пещеру Даюнь.

Обнаружил ее спускающуюся с самого верха скалы из Сада мудреца (Muni Garden на плане). Сам я подниматься туда заленился, удовлетворившись ее рассказом (кстати другая лестница к  Muni Garden начинается немного не доходя входа в музей).

Дальше начинается южный край утеса, загороженный строительными лесами, и здесь уже надо спускаться вниз.

***

Сразу у окончания утеса по указателю повернули налево и и по идущей вверх мощеной камнем дорожке направились к музею (деревянные перила на заднем плане – это лестница к  Muni Garden).

Музей состоит из двух павильонов, соединенных галереей.

В первом павильоне находится приличных размеров (наверное метров 10 в длину) макет всего Цяньфоя в том виде, как он выглядел в начале 20-го века. 

На фото ниже показана южная часть утеса с подвесной дорогой, которая и была взорвана в 1935 году.

Справа от галереи, соединяющей два павильона музея, располагается очень симпатичный прудик (как обычно с красными рыбками).

Следующий павильон занят экспозицией истории Цяньфоя с копиями документов и фотографиями, сопровождаемыми текстом на двух языка.

На выходе из музея находится симпатичная диорама, посвященная посещению Цяньфоя в 759 г. знаменитым китайским поэтом танской эпохи Ду Фу (Du Fu), во время которого он написал поэму «Шигуйге»  (Shiguige  石柜 阁)  (он проезжал через Цяньфоя со своей семьей – вероятно это она изображена на заднем плане).

Спустились мимо каменного русла ручья и небольшого ухоженного садика обратно на главную дорожку к месту, откуда начинали осмотр Цяньфоя – к остаткам «каменного моста», и двинулись к остановке.

***

Не удержался от того, чтобы на прощанье не прогуляться по камням вдоль чудесного прудика. Избалованные рыбы, почувствовав присутствие человека, тут же собрались в плотный косяк.

Через несколько минут вышли к остановке, на которой установлен большой рекламный плакат храма Хуанцзе с фотографией статуи У Цзэтянь и написано по английски «Thousand-buddha cliff station», а минут через десять уже ехали на автобусе N7 в сторону города.

–