Буддистский пещерный монастырский комплекс Канхери (Kanheri Caves)

shus 2011

Пещерные и скальные храмы и монастыри Индии

1. Немного истории и географии

Буддистский пещерный монастырский комплекс Канхери расположен на территории Национального парка Санджая Ганди (бывш. Кришнагири) к северу от центра Мумбая.

Национальный парк Санджая Ганди – это огромный, возвышающийся над городом холмистый лесной массив, самая высокая точка которого находится на высоте около 450 м на уровнем моря.

Имя Санджая Ганди – погибшего в авиакатастрофе младшего сына Индиры Ганди – национальный парк получил сравнительно недавно: в 1981 году, а до этого он назывался «Национальный парк Боривали», по названию расположенного рядом (вернее вокруг него) пригорода Мумбая.

Все остальное время на протяжении двух тысячелетий это место называлось Кришнагири (Krishnagiri) – «Черная гора», вероятно по причине того, что его скалистые холмы сложены из черного базальта.

История Кришнагири (достоверно подтвержденная эпиграфами до 3 века до н.э.) связана с древними караванными путями, соединяющими северные и восточные области Индии с важнейшими торговыми портами того времени на побережье Аравийского моря: Кальян (Kalyan) и Сопара (Sopara).

О древней Сопаре написано много разного и в т.ч. легендарного, но то, что она была «открытым портом» и то, что о ней знали греческие и аравийские купцы древнейших времен, не вызывает сомнения.

Кальяне же был узлом (в том числе и портом), где сходились вместе сухопутные торговые пути из разных частей Индии.

Многие из современных национальных хайвев проложены примерно по этим же древним торговым маршрутам (например NH3, NH4, NH222 и пр.) и именно поэтому близь них расположены многие из известных пещерные комплексов Махараштры.

В пределах Большого Мумбая это буддистские пещерные монастырские комплексы Канхери и Кондивита, а так же два скальных индуистских храма:Джогешвари и Мандапешвар.

Расстояние от Кальяна до Сопары по суше составляет около 70 км и путь торговых караванов проходил вдоль подножья холмов Кришнагири через ныне не существующее поселение Магатан (Magathan), которое находилось в 5-6 км от монастырского комплекса Канхери.

Самые ранние пещеры Канхери достоверно датируются 1-ым веком до н.э. (хотя принято считать, что это место было обитаемо уже во времена Ашоки). Тогда это была небольшая группа пещер, которые использовались странствующими вдоль торговых путей буддистскими монахами в качестве убежища на период дождей.

Считается, что первая постоянная община буддистских монахов появилась здесь в к концу 1-го веке до н.э., а начало расцвета Канхери относят ко 2 веку н.э.

В это время здесь уже на постоянной основе существовала крупная буддистская тхеравадинская община, пользующаяся покровительством и финансовой поддержкой местных правителей, которые жертвовали значительные суммы на сооружение пещер и создание инфраструктуры монастырского комплекса.

Основная часть пещер была высечена вероятно до 3-го века н.э. и выполнена в аскетическом стиле ранней тхеравадинской традиции, а позже уже существовавшие пещеры стали украшаться статуями и барельефами последователями буддизма махаяны  в соответствии с пантеоном и стилем этого направления.

Пишут, что долгое время Кханери был крупным монастырским учебным центром и что здесь в 11 веке после своего путешествия на Суматру изучал тантрические практики знаменитый Атиша – основатель школы тибетского буддизма Кадампа (правда кроме легендарных преданий никакого фактического подтверждения этому нет).

Последние свидетельства о Кханери относятся к 11 веку н.э. и вплоть до 16 века, когда пещерный комплекс впервые посетили европейцы, во внешнем мире о нем ничего не было известно.

2. Пещеры Канхери

Дорога к пещерам Кханери начинается от главных ворот Национального парк Санджая Ганди. Вход и въезд в парк платный: 20 рупий с человека и отдельная плата за машину (мы заплатили за все 100 рупий).

Расстояние от входа в парк до Кханери – около пяти километров, и извилистая и узкая асфальтированная дорога идет вверх к базальтовым холмам через почти безлюдный дремучий лес. Водитель как положено попотчевал нас традиционным рассказом об ужасной дикости этих мест и о том, что здесь «совсем недавно видели тигра».

На самом деле тигров в национальном парке (за исключением огороженной территории, куда возят туристов на сафари) лет сто уже не водится, зато здесь живут леопарды, а так же полно всякой другой крупной живности: разнообразные олени, обезьяны, крокодилы, вараны и пр.

Дорога заканчивается парковкой чуть ниже комплекса, от которой вверх к пещерам  ведет широкая каменная лестница. Как и везде, в таких местах околачиваются стаи макак (здесь они еще и отличаются цветом) в надежде что-нибудь стырить или вырвать  из рук беспечного туриста. Особой популярностью у бандерлогов пользуются пластиковые бутылки и пакеты.

Макаки – твари наглые и порой даже агрессивные. Хотя и редко, но бывают случаи, когда они  кусают или царапают людей. Травма конечно невелика, но потом с прививками замучаешься и поэтому надо быть внимательнее.

Супруга их откровенно побаивается и поэтому при входе всегда находит себе какую-нибудь хворостину, потому что даже символическая палочка в руках человека заставляет этих хвостатых вести себя приличнее.

Сразу за входом расположен тикет-офис (стоимость билета – 100 рупий) и несколько стендов с описаниями и картой.

Всего в Кханери числится 109 пещер, расположение которых можно попытаться понять по вот такой карте-схеме при входе.

С первого взгляда кажется, что разобраться в этом сюрреализме довольно сложно, тем более что он, как древняя индийская карта, развернут востоком к верху, но на самом деле на местности все выглядит гораздо проще.

Всего по-крупному в Канхери можно выделить три условные зоны: пещеры вдоль восходящей скальной ложбина (прибл. от 18 до 40-41 по южной стороне и от 28-30 до 13-16 по северной стороне), пещеры на среднем уровне (прибл. от 67-69 до 49-51) и верхний ряд пещер и вершина холма.

Более ясную картину и ключ к расшифровке карты-схемы ASI дает спутниковое изображение Канхери с номерами и приблизительным расположением пещер и маршрут нашего обхода вдоль скальной ложбины (стрелка рядом с пещерой N 1 – вход в комплекс),  см. ниже.

Сейчас мне очевидно, что лучше было обойти ложбину по часовой стрелке (начиная с 14-16 на северной стороне) – для этого надо было перейти мостик (он примерно в том месте, где расходятся линии маршрута), т.к. в этом случае можно хорошо рассмотреть средний уровень и вершину холма с противоположной стороны и уже решить: где и как подниматься и спускаться на верх.

Сразу скажу, что на средний уровень и вершину холма мы не поднимались, а только обошли ложбину – весь день периодически шел дождь,  было очень скользко и нам не захотелось рисковать.

Пещеры N1 – N4

Чуть выше стендов и тикет-офиса находится длинная площадка, вдоль которой немного особняком от остального комплекса расположены три самые большие пещеры Кханери: N 1, N 2 и N 3.

Пещера N1 является недостроенной, но причина этого историкам неизвестна (вероятнее всего что-то изменилось в судьбе могущественного дарителя, который финансировал строительство этой пещеры). О ней вообще практически отсутствует какая-либо информация, даже датировка ее сооружения ориентировочна: 5-6 век н.э. и сделана она по косвенным признакам (капители колонн в виде амалаки).

Слева от пещеры N 1 располагается широкая и низкая пещера N 2, в правой части которой  находятся две ниши со ступами (ранее бывшие двумя небольшими чайтья-грихами).

В Древней Индии чайтья-грихой (chaitya-griha – санскр.) назывался зал общих собраний верующих, в котором установлен священный объект поклонения.

В древности слово «чайтья» (caitya – санскр., cetiya – пали) означало холм, сооруженный над священными останками после ритуала кремации и по своему происхождению связано со словом «chiti» – погребальный костер.

В раннем буддизме это слово применялось для обозначения любых объектов и мест, связанных с поклонением памяти Будды Гаутамы (водоемы, деревья, камни и т.п.), но в последующем слово «чайтья» стало использоваться только как название конкретного типа священных буддистских сооружений – ступ с реликвиями.

Значение слово «гриха» (griha – санскр.) простое – оно означает «дом», «жилище», «обитель».

В современных европейских источниках, особенно прежних лет, вместо термина «чайтья-гриха» чаще всего употребляют сокращенный термин «чайтья». Скорее всего он появился в результате непонимания этимологии повсеместно употреблявшегося в научной литературе колониального периода англоязычного термином «chaitya hall». Следует отметить, что в англоязычных статьях и книгах индийских авторов о ранней индийской (в т.ч. буддистской) архитектуре эта проблема по понятной причине отсутствует и всегда используется только полное название – «чайтья-гриха».

Все остальное пространство занимает вихара – помещение с жилыми кельями буддистских монахов, которое выглядит не совсем обычно: у него полностью отсутствуют колонны веранды. Вероятнее всего пещера высекалась в естественной каверне, которая уже имела достаточную глубину.

Над скальном козырьке хорошо видны неглубокие водоводные каналы, которые сходятся к цистерне, вырубленной в глубине скалы. Таким образом создавались запасы воды для остающихся в монастыре монахов на период сухого сезона.

Перед ступами в древности находилась деревянное сооружение, вероятно в виде галереи: на это указывают вырубленные в скале квадратные гнезда для несущих балок.

Обе ступы – монолитные, высеченные из скалы в процессе создания пещер, и выполнены в традиционном стиле буддизма тхеравады тех времен: минимум символики и отсутствие антропоморфных изображений Будды.

Все барельефы с изображением Будды и бодхисатв являются более поздним творчеством последователей буддизма махаяны (вероятно не ранее 5-6 века).

Правая ступа сохранилась в первозданном виде: сверху у нее присутствует хармика и основание зонта (сам зонт обозначен в виде барельефа в потолке).

У левой ступы зонт и хармика отсутствуют и она выглядит как бы обтесанной: такое ощущение что ей пытались придать цилиндрическую форму. Почти наверняка ее переделывали в шивалингам (что было не редкостью во времена полного упадка буддизма в Индии).

Боковые и задняя стена этой чайтьи украшены многочисленными барельефами с изображением Будды и бодхисатв.

Сразу за ступой расположен большой сюжетный барельеф, в центре которого находится  изображения бодхисатвы сострадания и милосердия Авалокитешвары.

Ряд жилых помещений вихары имеет простые прямоугольные двери, такими же являются и сами помещения.

Барельефы с изображением Будды и бодхисатв так же относятся к более позднему периоду.

Слева от пещеры N 2 находится пещера N 3, в которой расположена чайтья–гриха, являющаяся одним из самых больших в Индии пещерных буддистских храмов, к тому же очень хорошо сохранившимся.

 

*** 

Рядом с пещерой N3 по левую руку расположена пещера N 4 – небольшая, ничем особым не примечательная небольшая чайтья-гриха.

Внутри пещеры N 4 находится довольно хорошо сохранившаяся монолитная ступа, чего не скажешь о ее стенах и своде: они сильно подпорчены и покрыты рыжеватым железистым налетом из-за просачивающихся в трещины дождевых вод.

Пещера N 3 представляет собой огромный зал для собраний и совместных медитаций буддистских монахов, проживавших в окрестных пещерах.

Сама чайтья-гриха была построена в традиционном аскетическом стиле буддизма тхеравады в период правления последнего великого правителя Яджня Шри Сатакарни (Yajna Sri Satakarni, прибл. 167-196 г. н.э) из династии Сатавахана (те, которые восстановили Великую Ступу в Санчи после разрушения ее Шунгами ).

В истории пещеры N 3 есть один небольшой, но интересный сюжет.

В португальских источниках 16-го столетия есть запись, что эта пещера была преобразована в христианскую часовню Святого Мигеля, а часть буддистских монахов обращены в христианство и что сделал это знаменитый португальский монах-францисканец Антони де Порто, самым известным деянием которого было строительство католической церкви над индуистским пещерным храмом Мандапешвар в Боривали (ныне – северный пригород Мумбая).

В отличии от Мандапешвара или Элефанты, никаких следов христианизации в Канхери к счастью не осталось. Поэтому как все обстояли на самом деле – доподлинно неизвестно, хотя в записях францисканцев говорится, что де Порто жил и проповедовал в этой пещере и даже обратил в христианство какого-то 105-тилетнего йога.

Возможно это было то, что в наше время называется «приписками» – лично у меня грудастые девицы при входе в пещеру как-то не вяжутся с воинствующим католицизмом тех времен. К тому же Канхери, хоть и находится в десятке километров от Мандапешвара , в те времена была малонаселенна и довольно труднодоступна со стороны побережья.

К слову сказать, католические церковь и монастырь, построенные усилиями де Порто над Мандапешваром (сам индуистский храм при этом изрядно пострадал от христианского вандализма: пещеры были превращены в церковную крипту, а древние барельефы – повреждены, а затем заштукатурены), после победы маратхов над португальцами в 18 в. были разрушены, а в начале 19-го века (после окончательной победы англичан на маратхами) – частично восстановлены.

В дальнейшем их судьба складывалась тоже непросто, но настоящее время, как я понял, ситуация такова: действующая церковь находится чуть южнее индуистского храма, руины монастыря – прямо над ним, а пещеры, хотя и переданные правительством в ведение ASI, являются шиваитским святилищем.

Гигантские статуи Будды и барельефы будд, бодхисатв и дарителей на входной веранде Пещеры N 3 были высечены уже позднее, в период доминирования буддизма махаяны: примерно в 5-6 веке н.э.

Территория прилегающая к чайтья-грихе отгорожена от внешнего пространства оградой в стиле традиционной священной ограды ведики (vedica), но дополненной фигурами дварапал (стражников-охранителей) и мелкими барельефами более позднего периода.

Возможно стражники были высечены у основания ныне разрушенных колонн входного портала, но достоверно об этом ничего не известно.

Перед входом непосредственно в помещение чайтья-грихи находится веранда, из которой в основной зал ведут три двери и над которыми находится полукруглое окно, освещающее зал.

Справа и слева от веранды расположены две высокие колонны с капителями, подобные тем, что устанавливал император Ашока по городам и весям своей великой буддисткой империи.

На капители левой колонны вероятно изображены божества типа ганов, а правую колонну венчают фигуры львов.

На косяке входной двери веранды высечена надпись древним письмом брахми, относящаяся к периоду сооружения пещер, верхняя часть которой безвозвратно утеряна.

В боковых простенках веранды  высятся две гигантские фигуры, изображающие Будду Гаутаму, высотой около 8-ми метров каждая. Нижняя часть ног статуй сильно выщерблена и как будто обожжена. На самом деле какое-то время местные индуисты поклонялись этим статуям как изображениям братьев Пандавов и в соответствии с ритуальной практикой поливали ноги статуй маслом и натирали краской (хорошо что только ноги, есть более печальные примеры).

В простенках между входными дверями изображены два групповых барельефа с парами мужчин и женщин (mithuna – санскр.), обрамленные изображениями будд и бодхисатв.

По-видимому местная горная порода (брекчия) слишком крупнозернистая и рыхлая. Из-за этого груди женщин на барельефах, которые в подобных местах обычно отполированы до идеального блеска руками поклонников изящного искусства, здесь просто частично стерты и выкрошены.

Главный зал имеет «типовую» тхеравадинскую планировку: прямоугольник  с закругленной (апсидальной) задней стеной и рядом колонн, повторяющим периметр помещения и отделяющим центральное пространство зала от коридора-обхода.

Длина зала составляет 26 м, ширина – 14 м, высота – 13 м, общее количество колонн – 34.

Главным инженерным чудом подобного рода сооружений является сводчатый потолок, к которому крепилась полностью повторяющая его форму сплошная деревянная конструкция. Считается, что здесь, как и в Карле, вся поверхность свода так же когда-то была покрыта конструкцией из  полукруглых балок, имитирующей деревянный свод, но до настоящего времени (в отличии от Карле) ничего из этого не уцелело. На фотографии хорошо видны гнезда несущих балок и пазы в своде для полукруглых ребер.

У задней стены зала, примерно в центре закругления, установлена каменная ступа диаметром 5 м и высотой около 7 м, у которой отсутствуют хармика (венчающее сооружение) и чаттра (зонт), которые были уничтожены индуистами для придания ступе формы шивалингама (сама ступа возможно тоже была обточена до цилиндрической формы). Других «жертв и разрушений» в пещере N 3 нет, т.к. древние буддистские и индуисткие храмы были абсолютно идентичны.

Обязательным элементом чайтья-грихи является коридор-обход для медитации во время прогулки (это восходит к буддистской традиции, в соответствии с которой Будда Гаутама провел третью неделю после просветления, медитируя во время прогулок недалеко от дерева бодхи).

Другие пещеры

Метрах в ста к северу от «соборной площади» с пещерами N1 – N4 по обеим сторонам вытянувшейся с запада на восток скальной лощины расположен «жилой микрорайон» – собственно пещерный монастырь Канхери.

Здесь находится свыше ста пещер, которые (за небольшим исключением), предназначались только для проживания монахов и гостей монастыря.

Почти все пещеры были созданы в период доминирования в буддизме тхеравадинской традиции, поэтому выглядят строго и аскетично. Все резные дополнения в виде барельефов, капителей колон и пр. датируются более поздним периодом и относятся уже к искусству махаяны.

Практически все пещеры являются вихарами – буддистскими монастырскими общежитиями (тхеравадинских чайтья-гриха здесь нет). Они невелики по размеру и сооружены по «типовому проекту»: веранда с колоннами, прямоугольные помещения для сна и отдыха, система сбора дождевой воды и вырубленная вглубь скалы цистерна для ее хранения. Очень интересна коммунальная инфраструктура монастыря: все пещеры (вплоть до вершины холма) соединены между собой высеченными в камне тропинками и лесенками, а поверхности скал там и сям аккуратно прорезаны водоотводными канавками, ведущими к цистернам.

Само расположение монастыря в наклонной каменной ложбине, заканчивающейся обрывом, обеспечивало ему идеальную для тропиков санитарию: весь мусор, палые листьев, продукты жизнедеятельности и т.п. в сезон дождей просто смывало с гладких скал вниз к подножью холма.

Западный конец монастырской ложбины заканчивается обрывом. В этом месте установлен железный мостик, по которому можно перейти на северную часть комплекса (фото сделано сверху: с площадки пещер N 70 – N 71, куда можно подняться сразу от мостика – на фото слева видны перила лестницы).

Около пещер N 09 и N 10  ложбина резко сужается и по ее дну вырублена ведущая вверх каменная лестница (на фото вдали).

До 09-10-ой пещер по дороге попадаются только полуразрушенные вихары.

Около некоторых находятся хорошо сохранившиеся каменные цистерны с системой водоводных канавок высеченных по поверхности скалы (иногда довольно загогулисто).

Цистерны не очень глубокие (в другом месте мерил палкой) – не более полутора метров, что вероятно связано с техникой безопасности и обеспечением удобства обслуживания.

Перед лестницей справа расположен ряд водосборных цистерн. Дырка в лестнице – это горловина водяной емкость пещеры N 10 (на фото слева).

Пещера N 11, расположенная справа после подъема по лестнице  – самая большая в ложбине (ширина по фасаду – около 22 м) и даже имеет собственное название: «Дарабар Холл» (Darbar Hall).

Снаружи расположена традиционная веранда с рядом из восьми восьмиугольных колонн.

Внутри пещера состоит из огромного зала и ряда жилых помещений вдоль трех стен. Посредине зала во всю его длину высечены два ряда каменных сидений.

В одной из келий находятся барельефы с изображениями Будды и бодхисатв, созданные уже в более поздний период (8-9 век) последователями махаяны.

И еще одна цистерна (около пещеры N 11), у которой водоводная канавка огибает скалу.

Сразу за лестницей находится самое узкое место ложбины (на фото слева виден вход в пещеру N11, а справа – в N 12).

Сразу после узкого прохода ложбина резко расширяется (справа – пещера N 33).

Еле моросивший до этого дождь вдруг резко усилился и нам пришлось минут двадцать отсиживаться под козырьком пещеры N 33.

Под дождем все выглядит унылым и пейзаж иногда напоминает нашу осень.

В соседней, 34-ой пещере, находящейся справа от нас за скальным гребнем, скучала смешанная евро-индийская компания.

От 34-ой пещеры ложбина становится шире, а ее склоны выше и круче.

На противоположной стороне расположены пещеры N25 (слева) и N 26. После дождя там очень скользко, поэтому народ с великой осторожностью пробирается по узким скальным тропинкам.

Мощеная камнем тропинка от пещеры N34 в сторону пещер NN 35-41 круто поднимается в гору.

Далее путь пролегает по ровному участку. Здесь пещеры небольшие и довольно сильно повреждены, а своим видом чем-то напоминают джайнские кельи в Удаягири.

Пещера N 41 является небольшой, прекрасно сохранившейся вихарой. Хорошо видны веранда с крыльцом и двумя рядами колонн с капителями в форме амалаки. Справа находится боковое (возможно подсобное) помещение, а слева – длинная каменная лавка и цистерна с водой, к которой ведет огибающая скалу канавка.

Дальше тропа круто поворачивает вниз и мимо защитной стенки выходит на северную сторону ложбины.

В начале находится несколько однотипных пещер, с сильно пострадавшими от эрозии колоннами веранды.

Компоновка у этих пещер стандартная: веранда, жилое и боковое помещения, цистерна с водосборной канавкой и лавка (ниша).

На северной стороне скала после дождя покрыта густой слизью из разбухших лишайников (вероятно они здесь себя чувствуют лучше, чем на южной) и поэтому здесь очень скользко.

Передвигаться же приходиться по вот таким узеньким тропинкам.

Перемещение по горизонтали при соблюдении определенной осторожности еще не вызывает проблем, а вот любой даже незначительный уклон заставляет напрягаться – ни зацепиться, ни опереться. До конца мы таки дошли благополучно, но больше лазить по скалам почему-то не захотелось.

Не спеша и с оглядкой помаленьку добрались до длинного скального козырька пещеры N 25.

Эту часть пути можно пройти по мягкому грунту осыпавшейся веранды.

С высоты 25-ой пещеры хорошо видна расположенная рядом пещерой N 34 солидная лестница, ведущая на средний уровень холма (мы на нее не обратили внимания, когда под дождем перемещались перебежками между 33-ей и 34-ой пещерами).

25-ая пещера (на фото справа) заканчивается пологой лесенкой, которая спускается к пещерам NN 19-22. Сразу за пещерой N 19 находится лесенка (на фото – слева вдали), по которой можно подняться на верх северной части лощины.

На противоположной стороне влюбленная парочка (вместе с которой мы прятались под козырьком 33-ей пещеры от дождя) в отличии от нас похоже никуда не торопится.

Вид от 19-ой пещеры вверх по ложбине (справа – пещера N 33 с теми же персонажами).

От 19-ой пещеры поднялись довольно высоко: где-то до уровня трети высоты расположенного напротив главного холма.

Внизу видна 11-ая пещера (с еще одной влюбленной парочкой, которую мы сфотографировали пару часов назад), а выше и правее нее – площадка с пещерами NN 67-69.

Сверху хорошо видно начало ложбины и пещеры NN 70-71.

Наверху плоская поверхность скалы такая же скользкая как и везде, но по крайней мере широкая и горизонтальная, к тому же по ней тоже проложены тропинки.

Первый раз за все время встретили местных стражей порядка.

Сначала я не понял, что они делают в этом пустынном месте, но через несколько десятков метров все стало на свои места: справа внизу около пещер NN 14-16 (а они находятся в сторонке и как бы «за углом») весело зажигала молодежь (в нижнем правом углу на фото видна лестница к пещерам и горловина цистерны).

На прощание сфотографировал начало ложбины и скалу с системой водосборных канавок.

Спустились к мостику, с которого начинался наш маршрут и обратным путем двинулись к парковке.

Проходя мимо пещеры N 3, не удержался и на прощанье еще раз сфотографировал.

Благополучно миновав макак, дружно подтянувшихся к пешеходной дорожке (видимо дело к обеду), мы спустились к парковке, разбудили водителя и тронулись дальше – разыскивать пещерный храм  Джогешвари.

—-