Пещеры Барабар (Barabar Caves)

shus 2011

Пещерные и скальные храмы и монастыри Индии

1. Общая информация

Примерно в 35 км к северо-востоку от г. Гая (штат Бихар) посреди абсолютно плоской желто-зеленой равнины возвышается невысокая скалистая гряда протяженностью около 3 км.

***

В ее центральной части находится известная своими древнейшими в Индии рукотворными пещерами группа скалистых возвышенностей, которые называются Барабар (Barabar(Banawar) Hill).

Примерно в полутора километрах от них на восток находится еще одно место расположения подобных пещер, относящихся к одному с Барабаром историческому периоду – скалистый холм Нагарджуни (Nagarjuni Hill).

Чаще всего оба эти места упоминаются под одним обобщающим названием: «Пещеры Барабар» (Barabar Caves).

Группа «Барабар» состоит из четырех пещер, а группа «Нагарджуни» – их трех.

Пещеры датируются временем великой империи Маурьев: они сооружались в период правления императора Ашоки (268-232 до н.э.) и его преемника Дашаратхи (232-225 до н.э.). Наряду с двумя пещерами Сон Бхандар (Son Bhandar Caves) в Раджгире они являются самыми древними пещерными храмами Индии .

Одной из самых интересных особенностей этих скальных сооружений является то, что они не являлись ни буддистскими, ни индуистскими, ни джайнскими, а принадлежали несуществующей ныне шраманской секте философов-аскетов адживиков. Насколько я знаю, Пещеры Барабар являются единственным сооружением, связанным с этой исчезнувшей религиозно-философской традицией .

Адживики

(Из книги А. Бэшема «Чудо, которым была Индия»)

Третьей неортодоксальной сектой, возникшей одновременно с буддизмом и джайнизмом, были адживики – группа аскетов, связанных, как и джайны, суровой дисциплиной и также отказывавшихся от всякой одежды.

Учение основателя секты Гошалы Маскарипутры во многом напоминает идеи его современника Махавиры, одно время бывшего его другом. Как и Махавира, он основывался на учениях предшествовавших вероучителей и аскетических сект, дополняя и развивая их.

И буддийские и джайнские источники утверждают, что он был незнатного рода, умер он примерно на год раньше Будды, т. е. в 487 г. до н. э., после яростной полемики с Махавирой в г. Шравасти. Его последователи, видимо, объединились с учениками других проповедников – таких, как антиномист Пурана Кашьяпа и атомист Пакудха Катьяяна, и образовали секту адживиков.

Расцвет секты приходится на эпоху Маурьев – известно, что Ашока и его преемник Дашаратха дарили адживикам пещерные храмы. Однако впоследствии секта стала быстро терять влияние, сохранив небольшое число последователей лишь в маленьком районе Восточного Майсура и прилегающих областях Мадраса, где она удерживалась до XIV в., после чего о ней уже больше ничего не было слышно.

Тексты адживиков до нас не дошли, и мы о них знаем только из буддийской и джайнской полемики против этой секты. Учение адживиков было, несомненно, атеистическим и отличалось последовательным детерминизмом. Традиционное учение о карме, как известно, утверждает, что состояние человека определяется его прошлыми поступками; наряду с этим человек сам может повлиять на свою судьбу в настоящем и будущем – при помощи правильного поведения. Адживики отрицали это. Они считали, что существует безличный космический принцип (нияти, т. е. судьба), который определяет в мире все, вплоть до мельчайших деталей. Поэтому воздействовать на процесс трансмиграции вообще невозможно.

Несмотря на то что человек никак не может повлиять на свое будущее, монахи секты адживиков предавались суровому подвижничеству, объясняя это предначертанием судьбы. Тем не менее последователи соперничающих вероучений обвиняли адживиков в распущенности и безнравственности.

Адживики дравидского юга развили свое учение в направлении, близком к эволюции буддизма «великой колесницы». Гошала стал у них нетленным божеством, наподобие Будды в системе махаяны, а учение о предопределенности трансформировалось в доктрину, напоминающую взгляды Парменида: мир вечен и неподвижен, и всякое изменение и движение – лишь иллюзия. Здесь усматривается определенное сходство с учением Нагарджуны о «пустоте»

Все же самое удивительное в Пещерах Барабар – это не их уникальная древность, не принадлежность к давно исчезнувшей загадочной шраманской секте, не замечательная точность геометрии помещений  и поражающее качество полировки гранитных стен и сводов, а то что эти необычные сооружения были специально спроектированы и построены как акустические пещерные залы для медитаций.

2. Пещеры Барабар (Barabar Caves)

Утром, ровно в 8.00, погрузившись в солидный по индийским меркам Shevrole Travera, мы отправились к пещерам на скальных холмах Барабар (Barabar, Banawar).

Вчера, когда я долго и занудно торговался за вояж Барабар – Дунгешвари, мне казалось, что меня искусно разводят, пытаясь всучить автомобиль повышенной проходимости вместо традиционных Indica или Indigo.

По результату поездки оказалось, что люди просто вдумчиво отнеслись к делу и желали мне добра (что для Индии в общем-то не характерно, особенно вдумчивость) и действительно хотели, чтобы мы надежно и спокойно доехали до места назначения.

Потом, уже в Махараштре, когда не глядя на маршрут мне тупо выдали Индику, мы так и не смогли доехать до одного из намеченных мест, еще и слегка покалечив ходовую этой индийской Калины.

По NH 83 проехали через одно из самых неприятных для туристов мест Индии – г. Гая  до городка Бела (Bela), после которого повернули на восток, и дальше дорога шла уже по сельской местности. Сначала она еще имела вид плохой, но все-таки дороги, а уже ближе к Барабару мы ехали проселками, проложенными по забутованным камнем глиняным дамбам между рисовыми полями.

Переживать о том, что попадется встречная машина и будет сложно разъехаться здесь не приходится – в Бихаре автомобилей и так не много, а в сельской местности их просто нет.

Водитель раньше здесь не бывал и поэтому для начала слегка поблудил, но я был даже доволен – ехали по интересным местам мимо и через деревни у подножья скалистых холмов.

***

***

Неспешная езда (камни и промоины) и блуждания в поисках дороги привели к тому, что добрались мы до деревни у подножья Барабара только часам к 11-ти дня.

Остановились на деревенской площади и не успели пристроить машину в тень, как уже явились сборщики подати. Обычно этим занимаются пожилые мужики или дедки (иногда в форме ASI песочного цвета) и берут небольшую сумму  (10-20 рупий) «за въезд» или «за парковку», при чем почти всегда дают квитанцию местного «сельсовета» – панчаята.

Здесь же явились «уличные» и объявили размер «деревенского сбора» аж в 50 рупий. Поглядев на напрягшегося водилу, я спорить не стал – не велики деньги да и оставлять его одного в деревне с претензиями со стороны местной братвы было просто не по-человечески.

Кстати квитанцию, которую я небрежно сунул в карман,  водитель неожиданно попросил у меня на обратном пути, когда мы снова проезжали через деревню, пробурчав в ответ на мой вопрос: на кой она ему, что без бумажки «эти» могут снова попросить полтинник.

Минут через пять примчался запыхавшийся «смотритель пещер» – пожилой шустрый мужик и повел нас через деревню к пещерам.

Никаких тикет-офисов и входных билетов в Барабаре нет. Я думаю, что скорее всего смотритель имеет какое-нибудь мизерное жалование от ASI, а основной доход получает в виде чаевых от туристов, которых он сопровождает к пещерам.

Поскольку туристы в Барабаре – очень редкие гости, то радовался он нам как родным и был готов просто разбиться в лепешку. Нам он тоже понравился: дружелюбный и толковый дядька, единственный недостаток которого – почти полное незнание английского (хотя в принципе это было и не очень важно – у меня были материалы о Барабаре на бумаге).

Деревня расположена в пологой части лощины, в конце которой находится деревенский храм и начинается длинная капитальная лестница с металлическими поручнями, ведущая наверх к пещерам. Все сделано на совесть, но давно не ремонтировалось и немного запущено.

Слева от начала лестницы (на фото – справа) под обустроенным навесом рядом с деревенским храмом обитает местный садху – крупный волосатый мужик в подистлевшей одежде. При виде нас он радостно заворочался и заурчал. Мне послышалось любимое слово здешних религиозных подвижников: «бакшиш», и поэтому в ответ на вопрос смотрителя : «К баба пойдем ?», я молча показал рукой в сторону лестницы и мы двинулись наверх.

После непродолжительного подъема лестница переходит в широкую дорожку, которая и ведет к тому, что называется «Пещеры Барабар».

Первые три пещеры высечены в длинной округлой скале, вытянувшейся с востока на запад на 200 метров и удивительно похожей по своим очертаниям на гигантскую подводную лодку, всплывающую прямо из грунта. Горная порода скалы – гнейс (твердая метаморфическая порода внешне и по своим свойствам очень похожая на гранит, поэтому дальше я всегда буду употреблять слова «гранит» и «гранитный»).

Дорожка ведет к северной стороне скалы, где расположена одна пещера  – Каран Чаупар (Karan Chaupar).

Пещера датируется 244 до н.э., т.к. на входном проеме есть надпись, что эта пещера сооружена 19 лет спустя после восхождения на престол императора Ашоки.

У пещеры простой прямоугольный входной проем, который сразу же обращает на себя внимание абсолютной геометрией и идеальной обработкой.

Не успел я удивиться и поразмышлять: в чем собственно суть этой простоты и зачем такое качество и такая точность, как уже стоял в пещере и ошеломленно крутил головой.

Пещера очень своеобразна, наверное ничего подобного среди культовых сооружений в мире нет: внутри ни одного рисунка, барельефа, статуи и т.п.

Вместо этого – помещение с идеально выдержанными геометрическими размерами и дивной полировкой (напомню, что все это высечено в гранитном монолите в 3-ем веке до н.э.), при чем довольно внушительных размеров: длина: 10.4 м, ширина: 4.3 м, высота: около 3.3. м (стены 1.42 м и свод 1.84 м).

Дальше было самое удивительное: смотритель отошел к торцу пещеры и громко выкрикнул несколько слов, после чего пещера наполнилась каким-то хитросплетением звуков, при чем многие из них были явно новые, не связанные с тем, что проговаривал смотритель.

Еще слегка ошарашенные мы сами начали экспериментировать со  звуком, громко проговаривая фразы с разными интонациями и интервалами или хлопая в ладоши. Не успеваешь закончить фразу, как тут же тебя обволакивает переплетение множества звуков: некоторые похожи на приглушенный разговор, восклицания, шум улицы и пр., другие вызывают какие-то знакомые, но труднопередаваемые ассоциации.

Очень интересным и неожиданным оказалось возникновение каких-то не очень понятных и  даже странных ощущений: стоишь в абсолютно темной пещере (еле видно углы и стены), а все «это» как будто осязаемо «летает» вокруг тебя. Прямо психоделика какая-то.

Кстати все пещеры действительно очень темные. Все освещение – это дневной свет через входной проем и свечка, которую зажигал смотритель в очередной пещере. Фотографии делались со вспышкой (автофокусировкой по супруге со свечкой) и затем прилично дорабатывались.

Результатом наших упражнений стало то, что супруга до сих пор абсолютно уверена, что внутри пещеры слышала повседневный шум деревни, которая находится внизу: голоса людей, мычание коров, смех детей и пр. и что «это» проникло внутрь либо через входной проем, либо еще как-то. Все мои попытки разубедить ее с помощью физики и логики до сих пор так ни к чему не привели – любые аргументы бессильны, если человек реально «это» слышал.

Если представить, как в темной пещере с такой акустикой часами кружится, распадаясь на гармоники и сплетаясь снова в нечто иное, объемный звук от повторяемого с определенной ритмикой и интонацией на разные голоса: «Ом-м-м!»  – просто мороз по коже.

Когда я размышлял над природой этого чуда, то сильно пожалел, что не сделал несколько  замеров затухания по секундомеру часов и не попробовал повнимательней прислушаться на что распадаются простые звуки (гласная, хлопок и т.п.). Могу только сказать, что  полное затухание звука происходит приблизительно в течении 5-6 секунд.

В том, что все пещеры Барабара и Нагарджуни создавались как специальные акустические залы, сомнений у меня нет. Видимо древние строители хорошо знали как, из чего и где построить помещения с такой удивительной реверберацией: все пещеры высечены в монолите; имеют практически одинаковый размер и внутреннюю геометрию; стены, свод и пол были отполированы с высочайшим качеством. Даже абсолютно прямоугольные проемы у всех пещер одинаковы – вероятно в этом был какой-то смысл (возможно служили резонаторными отверстиями).

Так же нет сомнений, что предназначались они только для медитаций или каких-либо подобных ритуальных действий, а сами аскеты жили где-то рядом.

Из того, что пишут современные ученые, можно понять, что о самих адживиках известно очень мало (см. выше), а об их ритуальных практиках – вообще ничего.

Поэтому наверно мы никогда не узнаем зачем шраманской секте аскетов-атеистов понадобилось создавать такие «высокотехнологичные», а главное безумно трудоемкие «музыкальные шкатулки».

Еще две пещеры находятся на противоположной, южной стороне скалы. Чтобы попасть к ним надо подняться на гребень скалы по каменной лестнице, находящейся рядом со входом в  Каран Чаупар, и спуститься на противоположную сторону.

Всю дорогу нас сопровождала очень вежливая и воспитанная собака. Мне даже показалось, что когда я фотографирую, она деликатно отходит в сторону, чтобы не попасть в кадр.

На южной стороне скалы западная (первая по ходу) пещера, которая расположена почти симметрично относительно продольной оси скалы с Каран Чаупар,  носит название Судама (Sudama).

Входом в Судаму является такой же простой и идеально прямоугольный проем, как и у Каран Чаупар (кстати вот таким своеобразным способом запираются все пещеры).

Внутренняя планировка Судамы от отличается Каран Чаупар: пещера состоит из двух помещений.

Первое –  зал размером 10 на 5.8 м и высотой 3.6 м, восточная стена которого прямолинейная.

Западная же стена этого зала имеет форму выпуклой дуги с куполом.

Стена имеет такую необычную форму потому, что повторяет контур находящегося за ней второго, круглого помещения диаметром 5.8 м.

Полировка в Судаме вероятно самого высокого качества среди всех пещер Барабара (а может быть лучше всех сохранилась), а сама пещера выглядит просто идеально.

В круглом помещении полировка стен сохранилась хуже – естественная коррозия, видимо вызванная просачивающейся в щели водой.

Здесь к реверберации добавляется другой акустический эффект, вызванный формой помещения: голос человека, который стоит напротив тебя не слышен «прямо», вместо этого он громко звучит то у правого, то у левого уха (если периодически немного смещаться).

Пещера согласно наскальной надписи при входе датируется 12-ым годом правления Ашоки (261 г. до н.э.).

Справа (к востоку) от Судамы находится знаменитая пещера Ломас Риши (Lomas Rishi).

«Знаменитая» потому, что единственная из пещер Барабара имеет резной входной портал, фотография которого является «визитной карточкой» пещер Барабара (из двух фотографий Барабара одна обязательно будет с порталом Ломас Риши).

Вероятнее всего портал создавался не адживиками и скорее всего имеет раннеебудистское происхождение: об этом говорит вереница слонов, движущаяся к ступе в центре дуги и арка в форме листа пипала (о пипале см. здесь).

Ломас Риши, как и Судама, состоит из двух помещений (прямоугольного и круглого), но ее сооружение по каким-то причинам не было завершено, поэтому на плане второе помещение выглядит не круглым, а овальным – его просто не доделали.

Даже судя по неокончательным размерам (длина – 10-11.1 м, ширина – 5.2 м, диаметр круглого помещения – 5.2 м), можно судить, что Ломас Риши задумывалась как копия Судамы.

Время и причина, по которым работы в пещере не были доведены до конца, неизвестны.

Внутри хорошо видно, каким методом происходило вырубание в скале помещения и вполне очевидно, что делалось это по определенной технологии и качественным стальным инструментом (пишут, что у современных ученых до сих пор нет полной ясности по многим аспектам техники обработки камня и железа в древней Индии).

В Индии и в последующие годы не искали легких путей. Поражает воображение количества пещерных храмов, целиком вырубленных в твердых горных породах и украшенных огромным количеством колонн, скульптур и барельефов, среди которых много образцы все с той же знаменитой полировкой.

В Китае и Юго-Восточной Азии все было не так: там как правило работали с песчаником, известняком, сланцами, глинистыми породами и подобными им по твердости материалами.

Вышли из Ломас Риши, вернулись тем же путем к Каран Чаупар и наш смотритель живо засобирался вниз в деревню: мол нам еще пещеры Нагарджуни смотреть.

«Стоп, кормилец, а где же четвертая пещера? Как же мы без Вишваджопри (кое-как выговорил по бумажке)?»

Сраженный моей эрудицией (которую я пополнял на ходу), смотритель обреченно вздохнул и повел нас на северо-восток по лесной тропинке, предусмотрительно указывая на какие-то особо злобные колючки и коровьи лепешки.

Он чуть не лишил нас одного из самых замечательных зрелищ: «ашока степс» – ведущих от пещер к деревне тропинок-пунктиров из прямоугольных выемок, вырубленных на поверхности скал в те же времена (3 век до н.э.), что и сами пещеры.

Гранитные скалы покрыты лишайниками и ходить по ним даже в сухую погоду надо осторожно. В дождь и туман они просто очень скользкие и удержаться на наклонной мокрой поверхности практически невозможно – скоростной спуск гарантирован. Мы оценили такие тропинки-пунктиры, когда в дождь обходили пещерный комплекс Канери вблизи Мумбая – без них перемещаться по скалам было бы просто невозможно.

Вишваджопри (Visva Zopri, Visvajhopri) – четвертая пещера из группы Барабар – находится примерно в полукилометре от первой пещеры – Каран Чаупар.

Сама по себе она большого интереса не представляет, т.к. является не просто незаконченной, а скорее «немного начатой».

Намного более интересен путь к пещере по скалам и спуск по «ашока-степс» прямо в деревню.

На фото внизу: «спина» скалы, в которой вырублена Вишваджопри.

В последние десятилетия по неизвестной причине трещины в скале  стали очень активно прогрессировать, достигли самой пещеры и воды стали размывать ее свод.

Несколько лет назад трещины залатали раствором и залили битумом (похоже не очень качественно).

Еще раньше была сооружена заградительная стенка для того, чтобы в сезон дождей не размывалась площадка перед пещерой (см. на  фото внизу –  справа).

Спуск со «спины» к самой пещере – все те же традиционные «ашока-степс».

Когда мы спустились к пещере, то стало понятно почему смотритель пытался увильнут от показа нам этого места: площадка перед пещерой  по индийской традиции была загажена пластиковым мусором: пакеты от чипсов, бутылки, тарелки и пр. (похоже молодежь из деревни проводит здесь пикники, при этом еще пишет всякую хрень на скале и жжет костры прямо в пещере).

Мужик, явно стесняясь что мы увидели это безобразие, тут же метнулся собирать его в кучи и жечь.

Сама пещера, как я уже говорил, не закончена: полностью сделан только входной проем за которым находится не очень большая куполообразная камера.

Справа на стене входного проема – надпись древним письмом брахми.

Тропинка от пещеры ведет вниз к началу лестницы, по которой мы начинали свой обход Барабара.

***

Деревенские дети встречали нас молча и как-то робко: просто стояли и разглядывали. Потом так же застенчиво, держась на некотором расстоянии, сопроводили до машины.

3. Пещеры Нагарджуни (Nagarjuni Caves)

Пещеры Нагарджуни находятся в паре километров от Барабара.

Километра полтора можно проехать на машине, а потом – пешком через поля к подножью скалистого холма.

Посадили в машину смотрителя и тронулись в путь. Немного попетляв по проселкам, остановились на краю обширной луговины.

Только вышли из машины – подтянулась группа поддержки. Пацаненок с бутылкой был представлен нам как сын смотрителя пещер. При этом немолодого уже мужика так распирало от гордости, что мне пришлось  поддержать его парой комплиментов (у индуистов рождение и воспитание сына по сути одна из главных целей в жизни).

По дороге миновали место сушки кизяка, раскланявшись с дружелюбным хозяином и его женой.

Двигались дружно и весело, мелкие были в восторге от белой тетеньки, а она от них.

Будущий смотритель пещер в соответствии со своим статусом солидно возглавлял колонну.

При приближении к холму Нагарджуни стало отчетливо видно первую пещеру – Гопи или Гопика (Gopi, Gopika).

У подножья холма расположилась какая-то заброшенная стройка: подразмытая кирпичная кладка и торчащие из нее ржавые трубы.

Наверх к пещере ведет длинная крутая лестница, построенная уже в наше время.

Лестница заканчивается площадкой перед пещерой, с которой открывается прекрасный вид: вся равнина – как на ладони (вдали, позади  скал в центре фотографии, находится деревня у холма Барабар).

Вход в пещеру такой же идеальный по качеству и простой по форме.

Слева на стене входного коридора находится знаменитая надпись периода Маурьев. Она гласит, что преемник Ашоки Дашаратха (Dasaratha)  пожертвовал эту пещеру секте адживиков.

Внутри Гопи очень похожа на пещеры Барабара, единственно можно отметить сохранившуюся на полу полировку и несколько большие размеры.

Пещера имеет длину 14.2 м, ширину – 5.9 м и высоту – около 3.2 м. Обе боковые стены – полукруглые.

Фотография на память.

К северу от пещеры Гопи находятся еще две пещеры группы Нагарджуни : Vahiyaka Kubha (местное название Mirza Mandi) и Vadathika Kubha.

Ничем  для праздных туристов вроде нас они не примечательны (это две небольшие пещеры размером примерно 5 на 3.5 м), а топать до них по горам и долам, как я понял из общения со смотрителем,  с полкилометра на ту сторону холма.

Было жарко и мы уже порядочно находились, поэтому к всеобщей радости я махнул рукой в сторону Барабара и мы дружно двинулись обратно к машине.

Подвезли смотрителя до деревни, рассчитались с ним за труды (мужик напряженно наблюдал, как я ковыряюсь в кармане, и просто расплылся в улыбке, получив свои заработанные честным трудом 120 рупий) и вперед – к Дунгешвари.

—