Пещерные храмы и скальные барельефы Мати сы (Mati Si rock temples)

shus 2014

Ганьсу (Gansu)

<< Пещерные и скальные храмы и монастыри Китая

Mati Sì 马蹄寺

38.477447° 100.417055° (Satellite)  

Словосочетанием «Мати сы» называют группу буддистских пещерных монастырей и скальных барельефов, которые разбросаны по узкой горной долине в северных предгорьях хребта Циляньшань примерно в 65 км к югу от Чжанъе (Zhangye). 

Название Мати сы (Mati si) образовано из двух слов: mati – копыто и si – монастырь, что объясняется легендой о небесной лошади, которая ударила в здешние горы копытом и на этом месте был основан монастырь. В настоящее время название Мати носит тибетский поселок, расположенный у входа в долину, и прилегающий к нему район, а культовых объектов с таким названием в окрестностях нет.  

Мати сы находится на юго-восточной оконечности Сунань-Югурского автономного уезда (Sunan Yuguzu Zizhixian), который растянулся почти на  250 км (от Цзюцюаня до Чжанъе) по предгорьям и горным долинам северо-восточного склона Циляньшаня. «Титульной» нацией уезда являются югуры («желтые уйгуры»), но около 25% его населения составляют тибетцы.

Этнически югуры родственны уйгурам Синьцзяна. В этих местах они появились в 9-ом веке после разгрома Уйгурского каганта енисейскими кыргызами. Тогда основная часть уйгуров ушла на запад в Синьцзян, но некоторые роды перебралась в Ганьсу, где они основали небольшое государство с центром в Чжанъе.

Со временем ганьсуйские уйгуры в основном были рассеяны и растворились в населении Ганьсу, но некоторая их часть была оттеснена в малонаселенную горную местность и таким образом они сохранили свою национальную идентичность и избежали ассимиляции. Поэтому считается, что «желтые уйгуры» Сунаня являются единственными из уцелевших прямых потомков древних уйгуров. От своих синьцзянских собратьев они отличаются как языком (примерно половина из них говорит  на шира-югурском языке, относящимся к южно-монгольской группе языков, а вторая половина – на сарыг-югурский языке, относящимся к хакасской группе тюркских языков), так и вероисповеданием – «желтые уйгуры» являются буддистами. Вероятно по языку, обычаям и культуре они гораздо ближе к древним уйгурам, чем нынешние синьцзянские уйгуры, которые по сути являются потомками отдельных народов, населявших оазисы пустыни Такла-Макан, и ассимилировавших помимо прочих и древних кочевников-уйгуров, а впоследствии принявших объединивший их в единую нацию ислам.

На территории Мати сы монастыри верхней части долины – тибетские, монастырь при храме Тысячи Будд – китайский, а центр обслуживанию туристов (представления, танцы, катания на лошадях и пр.) – югурский.

***

Туристическую зону Матисы условно можно разделить на несколько частей (см. карту ниже (она кликабельна, как и все мои фото), ориентация: север – справа, юг – слева):

• Барельефы Лес Ступ (Pagoda Forest), сам храм Тысячи Будд (Thousand-Buddha) и его первые четыре пещеры расположены практически сразу за парковкой, тикет-офисом  и въездным порталом. На карте – крайние правые фотографии и надписи.
• Дорога в верхнюю часть долины. На карте – толстая бордовая линия.
• Верхняя часть долины с туристическим центром, отелями,  магазинами, стоянкой лошадей, павильонами и центром для этнических представлений (Art Perfomace Center), в конце которой находится несколько ландшафтных достопримечательностей. На карте – тонкие оранжевые лини, начинающиеся от конца толстой бордовой линии, а так же окружающие их фотографии и надписи.
• Расположенная к западу (на карте – выше) небольшая долина,  в которой находится группа впечатляющих скальных храмов Таватимса (Tavatimsa Grottoes), отделенная от основной долины отрогом небольшого хребтика. На перевале между долинами находится смотровая площадка с парой белых тибетских ступ (Bodhi Pagoda), а  по его гребню идет круговой пеший маршрут (двойная черная линия с косой штриховкой), который начинается от двух пагод и заканчивается чуть дальше центра представлений. На карте – оранжевые линии,  фотографии и надписи выше места раздвоения толстой бордовой линии.
• Несколько удаленных объектов к востоку от основной долины: Дворец Царя Гэсара (Palace of King Gesar), группа Пещер Гуаньинь (Guanyin Caves) и монастырь Цинтя (Jinta Temple). На карте – оранжевые линии,  фотографии и надписи ниже речки (слева и внизу). 

На туристических ресурсах и в путеводителях пишут, что до Мати сы ходит некий туристический автобус, но вся информация об этом безнадежно старая и какая-то невнятная (для читающих по-китайски наверное все намного проще). Поэтому мы решили не мудрить, а просто купили по 13 ю билеты на  8:00 на местный автобус до Мати (он отправляется с Южной автостанции Чжанъе). Помимо нас в автобусе ехало еще с десяток туристов (китайская молодежь и одна женщина европейской наружности), поэтому было ясно, что не заблудимся.

Часа через два автобус остановился на треугольном перекрестке в Мати, высадил нас, но не уехал, а остался чего-то ждать. Еще минут через десять подъехал небольшой автобусик с туристами (наверное тот самый туристический автобус), мы погрузились в него и минут через пятнадцать уже были около тикет-офиса на входе в туристическую зону Мати сы (на карте – Scenic area entrance). Здесь мы выгрузились, купили входные билеты, снова сели в автобус и он повез нас мимо храма Тысяи будд в верхнюю часть долины (это еще 3 км, а от треугольного перекрестка до тикет-офиса – около 6 км). Остановились на большой площадке, от которой в разные направления расходятся дороги (на карте – конец толстой бордовой линии).

Вышли, огляделись, спросили  у водителя: когда он едет обратно? Ответ – в пять вечера. Это нас не устраивало, но проблему с обратной дорогой отложили на потом, а сейчас отправились осматривать окрестности.

Напротив центральной площадки у подножья горы находится парковка, а вправо и вниз идет улочка, на которой располагаются магазинчики и сувенирные лотки и которая переходит в дорогу, ведущую к перевалу с парой белых ступ (Bodhi Pagoda) (за ним  находится долина с пещерными храмами Таватимса (Tavatimsa Grottoes)) (на фото ниже – на дальнем плане). 

Над площадкой и магазинами высится огромная скала, по основанию которой идет череда почти одинаковых барельефов – тибетская ступа в неглубокой арочной нише (как потом выяснилось здесь таких изображений наверное сотни). По гребню скалы и далее пролегает пеший маршрут от перевала с парой ступ до центра этнических представлений.

Указатель рядом с парковкой напоминает, в каком направление что находится.

Вначале отправились по идущей вверх бетонной дороге налево (на юг), в сторону гор. 

Метров через сто у подножья горы располагается стоянка лошадей для желающих испытать конный маршрут. Лошадьми распоряжаются женщины-югурки, предлагая прокатиться каждому проходящему мимо туристу.

Ощущение того, что ты в горах, здесь присутствует. Яркое слепящее «ультрафиолетовое» солнце и леденящий ветерок, плюс небольшая слабость (или скорее какая-то «ленивость»), хотя высота вроде бы и небольшая – 2600-2700 м.

Справа у оснований скал – еще одни ряды ниш со ступами.

Решили не идти до конца долины к водопаду (скорее всего его и нет, т.к. сейчас сухой сезон), перешли к подножью гор и уже по тропинке отправились обратно.

Здесь заканчивается пеший маршрут, начинающийся от пары ступ  (левое фото ниже), а справа – здание Центра этнических представлений.

Вернулись обратно к центру и двинулись в сторону двух ступ (их видно ниже на фото на заднем плане).

***

Остановились отдохнуть у подножья монастыря Buddhahood victory.

Супруга дальше идти заленилась и я, оставив ее у монастырских ворот, в одиночку отправился к двум ступам. 

На фото ниже: пещерные храмы монастыря Buddhahood victory (вид издалека, с главной дороги) и гребень, по которому проходит пешеходный маршрут.

Пара ступ (Bodhi pagoda по карте) выглядят очень симпатично: сияют свежей белизной и окружены новенькими молельными барабанами из еще не потускневшей красной меди.

С площадки перед ступами открывается прекрасный обзор во все стороны. 

На фото ниже – вид на юг на площадку и улицу с магазинами (кстати отсюда пройденное расстояние кажется вполне приличным).

Отсюда же начинается пеший маршрут по гребню горы (см. карту выше). 

В другую сторону (на север) можно хорошо рассмотреть долину с пещерными храмами Таватимса (Tavatimsa Grottoes).

Висящие на отвесной скале небольшие павильончики выглядят очень впечатляюще.

Кстати доступ к ним осуществляется по прорубленным в толще скалы проходам с лесенками (в песчанике это сделать не очень трудно).

На правом фото по центру у нижнего обреза фотографии (слева от козырька храма) хорошо виден проем с лестницей, ведущей вверх.

Справа от главного храма вдоль подножья скалы располагается еще несколько пещерных храмов.

Полюбовавшись на всю эту красоту и поленившись спускаться вниз (не так близко, да потом еще и обратно подниматься), я оправился обратно.

После недолгих размышлений решили идти пешком к тикет-офису, а там уже разбираться с транспортом. Тем более дорога очень живописная, все время под приличный уклон, да и храм Тысяи Будд хотелось посмотреть. 

Примерно через полкилометра справа (на восток) открывается живописная картина: ряд шестов  с тибетскими молельными флажками на гребне небольшого хребтика, начинающийся от подножья и уходящий куда-то в дальнюю даль (где-то здесь и поворот на Дворец Царя Гэсара).

Примерно через километр дорога приближается к нижней части долины, в которой расположены пещерные храмы Таватимса (Tavatimsa Grottoes ), и становится хорошо видно скальный обрыв с храмами. 

Ближе к концу долины метрах в тридцати от обочины высится традиционный входной портал. Раньше (до того, как был построен торговый и культурно-развлекательный центр в верхней части долины) отсюда начинался путь к  пещерными храмами Таватимса (Tavatimsa Grottoes). В принципе тропа сохранилась и используется и до сих пор, так что выйти на дорогу к тикет-офису можно было и от Таватимсы.  

Где-то через два с половиной километра дорога по мостику пересекает небольшую речку и дальше идет вдоль скального обрыва у подножья (и на скальной стенке) которого расположен пещерный монастырь Тысячи Будд  (Thousand-Buddha). 

Недалеко от мостика находятся первые четыре пещерных храма монастыря Тысячи Будд. Здесь речка течет совсем близко от дороги, так что можно умыться и передохнуть перед последним участком пути.

Вход в монастырь и его наземная часть располагает метрах в трехстах от входного портала и тикет-офиса. Официально монастырь носит название Пугуан (Puguang), но в связи с наличием в его составе пещерных храмов во всех источниках он традиционно называется Цяньфодун (Thousand Buddha  Grottoes, кит. Qianfodong 千佛洞).

Здесь следует сделать небольшое уточнение по названиям. Самое распространенное (можно сказать что массовое) название пещерных храмов в Китае – «Цяньфодун» (Qian Fo Dong), что дословно переводится как  «Пещера(ы) Тысячи Будд» . Как вариант (особенно на западе и в центре Китая) название может звучать как «Цяньфоку» (или  «Цяньфошику»). «Дун» (dong) обычно переводят как «грот», а «ку» (ku)  – это калька с санскритского  guha (пещера) («шику» – каменная пещера). Таким образом  «Цяньфодун» – это общее, часто народное или туристическое название таких скальных объектов.   

Нынешний комплекс наземных зданий довольно новый – они был впервые построен в 1926 году и, как видно, совсем недавно был основательно обновлен.

Всего в монастыре числится (вместе с расположенными обособленно пещерами NN 1-4) 21 пещера.

Сразу воротами монастыря располагается большая площадка, в конце которой находится небольшая пагода и ступеньки, ведущие к основанию скалы.

Расположенные на крутом скальном обрыве павильоны храмов выглядят просто изумительно.

Здесь (как и в храме Таватимса) к расположенным наверху храмикам ведут прорубленные в толще скалы коридоры с лесенками.

Ниже на правом фото за флагом можно разглядеть начало лестницы ведущей наверх, а справа от него – отверстия заделанные бетоном (красные цветочки справа от флага висят на арматурине). 

***

Еще два скальных павильона располагаются на втором ярусе слева от входной лестницы.

Вправо (на север) от храма скальная стенка продолжается Лесом Пагод (Pagoda Forest). Здесь от поворота скалы и до самого ее понижения к уровню земли вся поверхность утеса покрыта барельефами тибетских ступ в арочных нишах (общая длина – более двухсот метров). 

***

***

Входной портал на территорию туристической зоны Мати Сы величественен и попросту красив (здесь вид с обратной стороны).

Отправились в тикет-офис и попросили девушку в национальном костюме (более или мене англоговорящую) организовать нам машину. Она тут же начала начала названивать местному бомбиле (ранее он уже домогался до нас по дороге вниз, мешая любоваться красотами). 

Сначала речь шла о поездке до Чжанъе, но водитель заломил какую-то несусветную цену и поэтому остановились на поездке за 40ю до треугольного перекрестка в Мати (где нас высадил рейсовый автобус и там же останавливаются все местные автобусы). 

На фото внизу: слева – вид на долину Мати Сы от треугольного перекрестка. Справа – ожидание автобуса (как-то мы подустали в этих горах, хотя прошли пешком наверное не больше пяти-шести километров).  

Автобус долго ждать не пришлось – он подъехал буквально через пять минут и уже через 1:45 мы были на Южной автостанции в Чжанъе. 

–