Димбулагала (Dimbulagala)

shus 2013

Пещерные и скальные храмы и монастыри Шри Ланки

Поросший густыми зарослями огромный скалистый холм Димбулагала (Dimbulagala) находится примерно в 25 км к юго-востоку от средневековой  столицы Шри Ланки Полоннарувы. Он возвышается над плоской равниной почти на 500 м (в восточной части) и имеет около 4.5 км в длину и немногим менее 2-х км в ширину.

Чтобы добраться до Димбулагалы от Полоннарувы надо выехать из города по автодороге А11 на восток, проехать мост через главную ланкийскую реку Махавели Ганга (Mahaweli Ganga) (он расположен ~12 км от Полоннарувы) и через ~3-4 км после моста  повернуть направо (на юг) на дорогу В502 (Manampitiya-Aralaganwila-Maduru Oya Rd.). Еще через ~3 км около деревни Далуккане на Dalukkane Juncton надо еще раз повернуть направо (на юго-запад) на дорогу Mahiyangane-Dimbulagala-Dalukkane Rd., которая километра через полтора приведет к озеру у северного подножья холма Димбулагала. От озера до монастыря Намал Покуна примерно 2.5 км, а монастырь Димбулагала Вихарайя располагается дальше по дороге (примерно в 2-х км) за западной оконечностью холма.

*** 

Ранняя история Димбулагалы (как впрочем и других древних лесных монастырей Шри Ланки) довольно туманна, хотя не вызывает сомнение то, что здесь как минимум уже в начале н.э. располагалось какое-то количество монашеских пещерных обителей.

Территория вокруг Димбулагалы в ланкийских хрониках описывается как «страна якшей» (так в древности называли веддов – обитавших в лесной и горной местности аборигенов Шри  Ланки). В принципе и сейчас Димбулагала располагается на территории т.н. «Страны веддов» (которых уже практически не осталось),  а часть местного населения является  смешанными потомками сингалов и веддов.

В Махавамсе Димбулагала упоминается под названием Dhumarakkha в повествовании о ранних годах жизни царя из первой ланкийской династии Виджая Пандукабхаи (Pandukabhaya) (437-367 г.г. до н.э.), который считается основателем и первым правителем королевства Анурадхапуры и является прадедом великого Деванампия Тиссы (установившего буддизм на Шри Ланке – см. Михинтале).

Расцвет и известность Димбулагалы (в то время она называлась Udumbaragiri) пришлись на 12-ый век – время правления последнего великого царя Шри Ланки Паракрамабаху I (Parakramabahu I). В это время здесь был один из самых авторитетных центров изучения буддизма, где велось преподавание на 18-ти языках. Настоятель монастыря Димбулагалы Махатхера Кашьяпа (Dimbulagala Mahathera Kasyapa)  был духовным наставником Паракрамабаху во время проведения им реформы буддистской сангхи.  Им по просьбе короля был разработан свод дисциплинарных правил «Katikavata», который высечен на скале Гал Вихара в Полоннаруве (см. Gal Vihara).

*** 

У подножья Димбулагалы располагаются два современных монастыря (см. карту): Намал Покуна Вихара (1) и Димбулагала Раджа Маха Вихарайя (2). К другим достопримечательностям Димбулагалы относятся: руины древнего монастыря и пещерных обителей, расположенные в горной долине недалеко от Намал Покуна Вихары (2); обрывистая скала со ступой Акаша Чайтья (3) и небольшие руины древних пещер с остатками уникальных фресок 8-го века (5).

Но пожалуй самой главной достопримечательностью Димбулагалы является маршрут «по горам, по долам» от Намал Покуны до Димбулагала вихарайи (на котором в принципе все достопримечательности (кроме пещер Пуллигода Галге) и расположены) (см. карту в правом нижнем углу).  

***

Примерно через километр после поворота на юг в деревне Далуккане (Dalukkane) с левой стороны дороги появляется приличных размеров озеро, дальний (южный) край которого упирается в подножье окутанной утренним туманом Димбулагалы. Здесь дорога поворачивает на юго-запад и дальше все время идет вдоль подножья холма.

Примерно в полутора километрах от озера у обочины установлена арка, а метрах в ста от нее у самого подножье холма вплотную к скалам располагается современный монастырь Намал Покуна Вихара (Namal Pokuna Viharaya).

Нас вышел встречать местный настоятель: крупный импозантный сингал с породистым лицом. Поздоровались, прошли к будке с табличкой «Офис» (на фото ниже – у правого обреза фотографии), где оставили пожертвование (1000 рупий ~ $8), и по тропинке, расположенной справа от огороженной платформы монастыря, двинулись в сторону скал.

Справа от начала тропы находится небольшое святилище со слоноголовым Ганешей – наверное в помощь тем, кто отправляется в путь по лесу и скалам Димбулагалы (одно из главных имен Ганеши  – Винаяка («Устранитель препятствий»)).

Сначала тропа идет полого вверх по широкой и гладкой скальной «спине», при чем даже на скале она вымощена разноразмерными плоскими камнями. 

Когда мы немного отошли от монастыря, то, оглянувшись назад, заметили, что нас нагоняет какой-то мужик из местных. Как впоследствии оказалась это был смотритель археологической заповедной зона (Димубулагала является национальным Archaeological resеrve), которой живет в поселке через дорогу от монастыря.  Без него мы, если бы даже и не заплутали, то некоторые места пропустили бы точно.

Тропа идет все время вверх: где-то по уложенным ступенькам, а где-то просто по скале.

Древний монастырь находится в широкой долине, которая обособлена с юга основным скальным гребнем, а с севера – невысокой скальной грядой, и которая тянется до самой западной оконечности Димбулагалы (такое типа небольшое внутреннее плато, поросшее густым лесом) (см. карту).

Поэтому, чтобы попасть в долину к руинам древнего монастыря, надо пройти  с полкилометра вверх по скальной ложбине и перевалить через небольшую скальную гряду.  

Местность очень живописная и удобная для прогулки, а последний участок пути перед «перевалом» просто восхитителен.

***

«Перевал» представляет собой нагромождение округлых каменных глыб. Здесь нас нагнал смотритель и дальше мы двигались  уже вместе.

Сразу за перевалом тропа идет как бы по каменному желобу (вероятно это русло водного потока во время влажного сезона), а затем ныряет в заросли деревьев.

Здесь меня впечатлило огромное манговое дерево, выглядевшее не просто очень старым, а древним (левое фото ниже).

Дальше по лесу идет широкая дорожка, выложенная плоскими камнями .

Заросли внезапно заканчиваются и открывается вид на широкую ухоженную луговину, расположенную у подножья высокой скальной гряды. 

Издалека видна невысокая каменная стена, ограждающая древний монастырь по периметру. 

На территорию монастыря ведут четыре входа, ориентированные по четырем главным сторонам света.

У южного входа археологи восстановили традиционную лестницу с двумя «охранными камнями» по бокам и «лунным камнем» перед первой ступенькой.

Внутри огороженной территории находятся руины пяти монастырских объектов: ступы – дагобы; святилища дерева Бодхи – бодхигхары; святилища с образом Будды – «дом образа»; помещения для проповедей – дхаммасалы  и туалета.

Сложенная из кирпича ступа расположена на высокой платформе, на верх которой с четырех сторон ведут пологие лестницы.

Напротив ступы (через дорожку) на лужайке сложены остатки древнего туалета. Он изготовлен не так изящно, как другие подобные ему изделия, найденные археологами на Шри Ланке (среди них есть просто шедевры каменной резьбы), но выглядит вполне функционально.

Немного южнее ступы (ближе к подножью горы, в юго-восточном углу монастыря) находятся руины «дома образа».

Рядом с началом лестницей, у подножья которой уложен традиционный «лунный камень», располагается большая каменная емкость для омовения ног (мы не преминули ей воспользоваться, т.к. на Шри Ланке даже  археологические буддийские объекты считаются сакральными и входить в них можно только босиком).

Наверху довольно большой платформы (наверное метров 20 на 25) находятся останки здания, в котором собственно и находился образ (а скорее несколько образов) Будды. Здание состояло из двух помещений размещенных на разных уровнях: главного зала и примыкающего к нему вестибюля. 

Сейчас сюда собраны остатки колонн и каменная плита, а по центру находятся части статуи  стоящего Будды. Неизвестно, откуда и как попала сюда эта статуя, но обе ее части выглядят незаконченными. 

На фото ниже: вид с платформы «дома образа» на вход и на ступу.

Квадратная в плане бодхигхара располагается в дальнем от ступы северо-западном углу.

Останки дхаммасалы, расположены справа от «дома образа», ближе к юго-западному углу монастыря. Выглядят они так же как и сотни подобных им археологических объектов по всей Шри Ланке и поэтому ничего особенно интересного из себя не представляют.

Мы проходим по дорожке от «дома образа» мимо дхаммасалы и выходим в западный проем в монастырской стене.

Метрах в пятнадцати от выхода из монастыря тропинка пересекает неширокий ручей.

Сразу за ним открывается вид на симпатичное лесное озеро. Это есть Намал Покуна, давшая свое название современному монастырю.

Немногим дальше озера справа от тропы среди зарослей видны остатки каменных мостиков над сухим руслом (вероятно раньше основной водный поток шел именно здесь).

С этого места и до вершины со ступой Акаша Чайтья (3) (см. карту) тропа идет по «сказочному лесу».  

Через несколько минут наш проводник свернул с основной тропы в сторону горы (на юг) и перебравшись через ручей направился вверх по склону. 

Здесь метрах в пятидесяти выше тропы среди густых зарослей находятся руины бывшей пещерной монашеской обители.

Помещение (передние и боковые стены которого были сделаны из камня и кирпича, уложенных на глину) располагалось в приличного размера рукотворной каменной нише, высеченной в основании огромного округлого валуна.

Здесь, как везде в подобных сооружениях, вдоль всей верхней части каменной ниши идет знаменитый ланкийский дождевой карниз – катарама (katarama).

На Шри Ланке в силу геологических особенностей практически отсутствуют естественные пещеры в виде каверн, но зато в множестве встречаются нагромождения огромных каменных глыб, появившиеся в результате разрушения магматических возвышенностей – интрузий (как правило сложенных из гнейсов, но встречаются и гранитные). Самым ярким примером такого рода образований является знаменитая скала Сигирия – гигантский гнейсовый останец, возвышающийся над равниной почти на 200 м, подножье которого по всему периметру загромождено осыпавшимися с него огромными валунами и глыбами. 

Поэтому практически все пещерные монашеские кельи и храмы Шри Ланки устраивались в глубоких скальных нишах (чаще всего под округлыми валунами, а иногда – в промежутках между двумя соседними каменными глыбами). Технология подготовки ниш для таких строений была достаточно стандартной: находилась каменная глыба с подходящей нишей; ниша заполнялась дровами, которые поджигались для того, чтобы выжечь и осушить все покрываемое ей пространство; потрескавшийся от огня «потолок» ниши скалывался до приемлемого уклона, а получившейся в результате обработки скальной поверхности каменной щебенкой трамбовался пол пещеры. 

Остатков такого рода строений, которые датируются начиная со 2-3 в.в. до н.э, на Шри Ланке великое множество и все они устроены по одному и тому же принципу: рукотворный скальный козырек с дождевым карнизом и сложенные из кирпича или дикого камня боковые и передняя стены. Нередко встречаются и полностью глинобитные стены, а в некоторых случаях конфигурация скалы позволяла сооружать только переднюю (или переднюю и одну боковую) стену. 

По своему уникальным в технологии сооружения таких строений было высечение по криволинейной поверхности скалы дождевых карнизов – «катарамов» (katarama). Этот вид защиты от тропических ливней является оригинальным ланкийским ноу-хау, в котором местные мастера достигли высочайшего совершенства. Некоторые скальные ниши достигают полутора-двух десятков метров в высоту (как например в Риди Вихаре) и десятков метров в длину (как например в Дамбулле). 

Контур катарамы высекался с такой точностью, что в течении сотен (и тысяч) лет наклонная поверхность скалы (а соответственно и внутреннее пространство пещер) всегда оставалась сухими, поэтому «потолки» всех подобных ниш имеют ровный желтоватый цвет и на них отсутствуют лишайники и т.п. растительность, что резко контрастирует с цветом и состоянием поверхности самой скалы (см. фото ниже).

Под скальной нишей располагаются похожие на термитники кучи глины, в которых кем-то нарыто большое количество нор. Я спросил проводника (через Ниру): кто в них живет и почему их так много? Змеи, – безмятежно ответил наш провожатый, стоя в двух шагах от этой кучи. Я подумал, что что-то не так с переводом и поэтому еще раз переспросил. Ответ был тот же, но проводник уточнил, что днем змеи сидят в норе, а охотятся только по темноте. 

Спустились обратно к ручью и перебравшись через него снова вышли на основную тропу.

Метров через двести тропа приводит еще к одной местной достопримечательности: Аушада Покуне (Aushadha Pokuna) – Целебному (или Лечебному) пруду . 

Почему он так называется – можно только догадываться (наверняка есть какое-то местное предание), но выглядит этот лесной водоем с зеленовато-голубоватой водой загадочно и даже романтично.

Такой специфический цвет воде в подобных «голубых озерах» придает высокая концентрация карбонат кальция, поскольку они обычно располагаются в тех местах, где имеются известняковые горные породы (известняки, мраморы, доломиты и пр.).

Берега пруда представляют собой довольно основательные стенки, сложенные из дикого камня. С пологой (восточной) стороны пруда прямо в воду спускается длинная лестница из плоских каменных плит (см. фото справа).

Вода в водоеме прозрачная, поэтому хорошо виден находящийся в его углубленной части огромный куст какого-то подводного растения.

Аушада Покуна был обустроен для обеспечения водой монахов, которые обитали в пещерах, расположенных метрах в ста к юго-западу от пруда (дальше по тропе). 

Пруд расположен на открытом грунтовом участке, а сразу за ним тропа снова ныряет в густой тропический лес.

Совсем недалеко от пруда прямо у тропы находятся останки двух пещерных монашеских обителей, одна из которых впечатляет гигантским размером своей скальной ниши.

***

Метров через двадцать-тридцать тропа выходит на большую поляну, у западного края которой находится еще одна из главных достопримечательностей Димбулагалы: небольшой лесной монастырь, все кельи которого располагались под одной скальной «крышей». 

С учетом довольно оригинальной формы скалы и размеров скального козырька можно сказать, что эта пещерная обитель является одной из самых впечатляющих, из тех, что мы видели на Шри Ланке.

Скальная ниша охватывает северный торец скалы и тянется вдоль ее восточной стороны до самого южного конца.

Глинобитные стены помещений сохранились очень неплохо, т.к. вероятно были построены в относительно недавнее время (в тропическом климате такие строения разрушаются довольно быстро). Пишут, что еще в 50-х годах прошлого века, когда Димбулагалу начали повторно осваивать буддистские монахи, пещеры в качестве жилищ использовали ланкийские «лесные люди» –  ведды. Так что, кто и когда построил (или отремонтировал) эти стены и выложил каменные террасы – точно не известно.

***

Тропинка обходит скалу справа и спускается вниз к небольшому ручью. Дальше до самой западной вершины со ступой Акаша Чайтья никаких рукотворных сооружений нет и главной достопримечательностью является сам природный ландшафт.

Тропа идет с постепенным набором высоты, чередуя небольшие подъемы по скалам с ровными грунтовыми участками.

Остановились передохнуть и немного раскрепостившийся провожатый (вначале он вел себя несколько сковано и держался немного особняком – было видно, что стесняется) рассказал, что уже тридцать лет подряд (ему около шестидесяти) он каждый день ходит по этому маршруту: от монастыря у подножья до ступы на вершине и обратно. Запечатленное на фотографии веселье вызвали мои слова о том, что так он проживет лет до сто и до восьмидесяти точно будет заниматься сексом.

Тропа вышла в небольшую ложбину, по которой течет довольно широкий ручей с красноватой прозрачной водой (в сухой сезон вполне себе проходимый и даже симпатичный на вид).

***

Через некоторое время русло остается слева, тропа пересекает ручей и начинается подъем на склон скальной гряды.

Тропинка петляет между высокими тенистыми деревьями и огромными валунами, которыми усыпан склон. На камнях изредка попадаются нанесенные краской стрелки, указывающие направление движения, и отметки высоты.

На верх скальный гряды попадаем через проход между рядами каменных глыб.

Метров через тридцать возникает совершенно неожиданное строение (похоже электргенераторная) и появляются трубы, по которым вода подается на вершину (фото слева).

Еще через несколько десятков метров становится видно округлую каменную вершину и – диво дивное! – вполне приличный туалет с водой (можно хорошенько умыться и пр.) (фото справа).

Западная вершина Димбулагалы представляет собой длинную округлую скальную «спину», на которой размещаются буддистские культовые и хозяйственные постройки, а так же установлены антенны радиорелейной и сотовой связи.

Перед похожим на маяк железобетонным строением, увенчанным непропорциональной ступой (его соорудили на месте старой ступы в 80-ых годах прошлого века), находится небольшое восьмиугольное святилище в виде легкого павильона.

Внутри него располагается высеченный непосредственно в скале огромный Шри Пада – «След Будды». Рядом установлена скульптурная группа, изображающая бога Самана (Suman, Saman) и его слона, держащего в хоботе цветок лотоса, которые отдают почести Следу Будды. 

Рядом со святилищем Шри Пады находится небольшое строение воздвигнутое над высеченным в скале текстом. За наскальной надписью на задней стенке расположено традиционное буддийское изображение Бхавачакры – «Колеса сансары» (правда с не совсем обычным внешним ободом). 

Пока мы разгуливали по скале за нами с башни наблюдал монах (еще по приходу мы помахали друг другу рукой и раскланялись). По словам нашего проводника он является единственным постоянным обитателем этого места.

Если взглянуть назад (на восток), то открывается вид на заросшую лесом долину, по которой пролегал наш маршрут, начавшийся у руин монастыря и пруда Намал Покуна.

С южной стороны открывается вид на окутанную дымкой бескрайнюю равнину и огромное водохранилище, окруженное рисовыми полями.

Если посмотреть вниз (в западном направлении), то в деталях виден монастырь Димбулагала (Dimbulagala Raja Maha Viharaya) – конечная точка нашего маршрута. 

У лестницы, которой начинается спуск к монастырю, мы  тепло распрощались с нашим замечательным проводником (посоветовавшись с Нирой,  я дал ему 400 рупий (~$3.3), чему мужик откровенно очень обрадовался).

Напоследок еще раз взглянули на Акаша Чайтью, помахали на прощанье провожавшему нас сверху монаху и тронулись вниз.

Тропа в начале спуска идет по ровной скале и огорожена уродливыми, но вполне надежными металлическими поручнями.

Дальше все не так комфортно: довольно крутой спуск по склону, усыпанному валунами и поросшему деревьями.

***

Через некоторое время (наверное на трети или четверти пути) тропа выходит на небольшую грунтовую площадку. Здесь располагается небольшой прилавок, хозяин которого (фото справа) предлагает за 50 рупий утолить жажду напитком из свежевыжатого «шриланка орандж».  

«Шриланка орандж» – это такой никудышный цитрус, непонятно как акклиматизировавшийся на Шри Ланке. Как он правильно называется я не знаю. На все мои распросы Нира тоже не смог ответить ничего внятного и сказал, что типа никак не называется – «шриланка орандж» и все. С виду это чудо похоже на крупный лайм, но этим все сходство и заканчивается, т.к. кожура у него по толщине составляют больше половины плода, а мякоть имеет довольно инертный, чуть кисловатый вкус. Чего в нем в изобилии – так это эфирного масла. Когда я (сорвав на халяву несколько плодов во дворе гестхауса) попытался употребить его для приготовления «чая с лимоном», то ни я, ни супругу ни смогли выпить даже несколько глотков полученного варева – ощущение было такое, как будто в чай щедро плеснули дешевого парфюма. 

Ланкийцы используют его для приготовления прохладительного напитка путем смешивания небольшого количество свежевыжатого сока с водой (похоже этим в основном занимаются местные селяне в туристических и паломнических местах). В принципе он неплохо утоляет жажду и на жаре я его пил даже с удовольствием, а вот супруга к парфюмерному привкусу так и не привыкла. 

Дальше склон становится еще круче, а местами для безопасности даже установлены металлические перила.

В какой-то момент вышли на бетонную лестницу и сначала показалось, что дальше будем спускаться с комфортом.  Но метров через пятнадцать лестница закончилась и тропа опять запетляла между валунами и деревьями.

В некоторых местах тропа больше похожа на русло водного потока (вероятно он здесь и стекает с горы во время муссона).

Ближе к подножью тропа вышла еще на одну грунтовую площадками с лотком по продаже «шриланка орандж дринк».

Дальше спуск становится вроде бы более пологим и тропа несколько раз проходит через каменные арки, образованные привалившимися друг другу каменными глыбами.

В одном из таких проходов (на фото ниже) супруга получила травму, и на этой минорной ноте наша экскурсия по Димбулугале и закончилась.

Минут пятнадцать ждали тук-тук, который отвез нас обратно к нашей машине, оставленной в начале маршрута – около монастыря Намал Покуна (см. карту (1)).

***

Расклад по времени Полоннарува – Димбулагала:

8.15 – выехали из отеля;

8.35 – мост через Махавели Гангу;

8.45 – поворот на юг;

8.50 – поворот в сторону в Димбулагалы (перекресток в Далуккане);

9.05 – монастырь Намал Покуна;

Всего 50 мин. (с задержками из-за ремонта дороги и остановками для фото);

10.30 – пришли на вершину Акаша Чайтья;

11.15 – спустились к подножью;

*** 

P.S. История с травмой завершилась достаточно благополучно (хотя поначалу всё выглядело очень пессимистично и все были просто в шоке, даже настоятель пришел посмотреть на пострадавшую) – везение и интенсивная терапия сделали свое дело и уже назавтра супруга бодро вышагивала по лестницам и скалам Сигирии и Пидурангалы.