Джуннар и буддистские пещеры Леньядри (Junnar and Lenyadri caves)

Крепость и буддистские пещеры холма Шивнери

Возвышающийся над южной окраиной Джуннара огромный холм-скала Шивнери, на котором находится одноименная средневековая маратхская крепость, является священным (в прямом смысле этого слова) местом для всех индийцев, т.к. здесь в 1630 г. родился национальный герой Индии великий Шиваджи.

 

Bид на долину и город Джуннар с северной оконечности вершины холма Шивнери.

Слева вдали виден холм Сулейман, где находятся пещеры Леньядри.

Его титул и имя полностью звучит как Chhatrapati Shivaji Maharaj, где «чхатрапати» (сhhatrapati) – маратхский аналог императорского титула, а в современной Индии имя Шиваджи упоребляется не иначе как с приставкой «Шри» (Shri, Shree) – божественный, святой.

На месте его рождения на вершине холма воздвигнут мемориал, являющийся священным местом и массово посещаемый индийцами. Еще одним важным сакральным местом является находящийся на южной стороне холма небольшой храм богини Шивай Деви (Shivai Devi), в честь которой был назван Шиваджи.

Вид на мемориал Шиваджи с южной части вершины холма.

Кстати знаменитый вокзал в Мумбае, являющися объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО и известный всем как Виктория Терминус, с 1996 года носит имя Шиваджи и официально называется «Чхатрапати Шиваджи Терминус» (Chhatrapati Shivaji Terminus). Имя Шиваджи так же присвоено крупнейшему в Индии мумбайскому международному аэропорту.

Малоизвестными достопримечательностями холма Шивнери являются четыре группы буддистских пещерных монастырей 1-3 в.в. н.э., которые расположены в разных местах на склонах холма и в состав которых входит в общей сложности 50 нумерованных пещер.

***

Подъем к крепости, находящейся на склонах и вершине Шивнери происходит по дороге, серпантином поднимающейся к вершине от парковки и тикет-офиса, находящихся с южной стороны холма.

Южные пещеры находятся практически над парковкой (на верхнем фото они видны), но чтобы добраться до них надо пройти по первому ярусу с полкилометра на восток, а потом по второму вернуться назад до храма Шивай Деви.

На всем протяжении ведущей на верх широкой тропы через определенные промежутки высятся защитные сооружения: каменные ворота со стенами и башнями. Всего их на пути к вершине холма по-моему  семь.

Сейчас тропа обсажена тенистыми деревьями и цветущими кустарниками, а так же отгорожена от крутого склона высоким парапетом, но в средние века для штурмующих крепость все было наверняка менее комфортно.

Среди посетителей мемориала Шиваджи большинство составляет молодежь. Нередки и вот такие школьные экскурсии (мальчиков и девочек ведут отдельными группами, при чем девочки как и положено сзади).

На западной оконечности холма тропа поднимается на второй ярус и поворачивает обратно на восток. Через некоторое время она раздваивается: широкая каменная лестница продолжает направление вверх к вершине холма, а широкий тенистый «бульвар» на втором ярусе ведет на восток – к храму Шивай Деви, за которым расположена южная группа буддистских пещер.

«Бульвар» оканчивается перед очередными крепостными воротами, которые так и называются: «Shivai Devi Gate».

Перед храмом находится широкая ступенчатая мощеная камнем площадка, а сам храм представляет собой небольшое и ничем с виду непримечательное строение.

***

Путь к пещерам лежит через веранду храма и далее продолжается по благоустроенной тропе, проложенной по неширокому скальному карнизу.

Сверху хорошо видна парковка, с которой мы начали свой путь.

Пещеры расположены на разных уровнях и в основном представляют собой небольшие вихары (помещения с кельями для монахов), находящиеся в разной степени сохранности.

Веранды и фасадные части вихар как правило обрушены, у некоторых так же повреждены и дверные проемы.

***

Главным объектом этой группы является небольшая чайтья-гриха, соединенная внутренним проходом с довольно большим помещением – залом собраний или трапезной.

Здесь узкая веранда также разрушена практически полностью, сохранились лишь небольшие части капителей колонн и остатки тонкой стенки, разделявшей веранды чайтья-грихи (слева) и зала собраний (справа).

В зале собраний в настоящее время находится небольшое индуистское святилище, служители которого и обустроили по своему вкусу дверной проем в зал собраний и попытались заложить входной проем в чайтья-гриху.

Так что остатки разломанной каменной кладки, ранее закрывавшей дверной проем чайтья-грихи, скорее всего являются напоминанием о борьбе науки и религии: работников ASI с религиозными захватчиками подведомственного объекта.

Внутри чайтья-грихи находится небольшая монолитная ступа, лишенная хармики и зонта, т.к. скорее всего либо в прошлом либо уже в настоящее время она была преобразована в шивалингам (свежие цветы и разлитое у основания масло – лишнее тому подтверждение).

В правом углу чайтья-грихи находится небольшой дверной проем, ведущий в соседнее помещение – зал собраний.

В настоящее время в зале собраний находится небольшое индуистское святилище. Кому оно посвящено и чей образ находится на задней стене зала мне неизвестно.

Даже при ближайшем рассмотрении трудно понять, что находится под густым слоем краски.

Возможно, что это сваямбху – самопроявившийся образ какого-либо местного божества, поэтому рассмотреть какие-либо черты без определенного знания о чем идет речь (а главное желания увидеть «это» в каменных узорах) обычному человеку просто невозможно.

Эти две пещеры оборудованы современным наружным освещением с питанием от солнечной батареи и блока аккумуляторов. Кто так расстарался: ASI или религиозные подвижники мне не известно, но подозреваю, что скорее всего последние.

По соседству с чайтья-грихой и залом собраний находится небольшая вихара с полуразрушенным фасадом и частично обвалившейся водяной цистерной возле нее.

Немного погодя обустроенная тропа кончается и прогулка до оставшихся пещер приобретает немного экстремальную окраску, поэтому дальнейшую прогулку (в т.ч. и под давлением супруги) пришлось прекратить.

Обратная дорога, как обычно, не заняла много времени.

***

От Шивнери мы отъехали уже довольно поздно, наверное часа в четыре и я надеялся еще успеть посмотреть находящуюся недалеко (километрах в 10) Тулджа Лену.

Поиски своротка, невзирая на все усилия водителя запутать местных неправильным произношением названия места, которое мы ищем, завершились довольно быстро. Но здесь мы столкнулись с той же проблемой  «последней мили», что в Бедсе (где только чудом не урыли подвеску): за пару километров до места назначения проселочная дорога стала просто непроходимой для нашей Индики и после пары лязгаюших ударов я скомандовал поворачивать назад.

В Индии в сельской местности проселочные дороги для того, чтобы их не размывало в сезон дождей, бутуют крупным камнем и забивают глиной.  Такой проселок в некоторых местах представляет собой череду промоин и торчащих каменюк, что делает его практически непроходимым для обычной легковушки. А поскольку легковых машин здесь практически нет, то и ремонтируют такую дорогу только тогда, когда по ней уже не могут проехать грузовики и воловьи упряжки.

***

Обратно до Пуны добирались часа два – вечерний трафик плюс «мастерство» нашего водителя.  Весь маршрут от «отеля до отеля» длинной в 280 км занял около 11 часов времени и обошелся в (с учетом всего) примерно в 65$.

—